Viajeros: Ariel Luna & Veronica de Oliveira
Fecha: Enero 2006
Empresa transportadora: General Urquiza (www.generalurquiza.com.ar) y otras
Kms recorridos: Aproximadamente 4997, segun guia YPF

PROLOGO

Durante los últimos días de Diciembre de 2005, charlando con mi amiga Verónica surgió la posibilidad de realizar un viaje, dado que sus vacaciones le tocaban justo en la 1º quincena de Enero y sus deseos eran no ir a algun lugar atestado de turistas, como por ejemplo como la costa atlántica, así que le propuse un viaje no usual para ella, llendo de un lugar a otro sin un rumbo prefijado, un viaje a algún lado del país, un viaje de mochila y hostel; y la charla luego de varias preguntas de como, cuando, donde y algunos detalles mas quedo allí, con Vero con cara de duda y yo con la propuesta hecha.

Unos días mas adelante me fui a Puerto Madryn en Chubut (viajando con QUEBUS, www.quebus.com.ar), y estando en el viaje de ida recibo un mensaje de ella preguntándome si aun seguía en pie la propuesta, y obviamente le dije que si, que mi mochila y mi cámara ya estaban listas que solo faltaba ella, y de allí en mas empezamos a planificar minimamente la travesia, a mi me venia pintando el NOA (Noroeste Argentino).... asi que se lo propuse, y le gusto la idea.

Y ya con ese destino en mente comenzamos a organizarnos, lo único que teníamos claro es que nuestro viaje comenzaría en San Miguel de Tucuman, y el regreso seria desde La Rioja, todo esto aprovechando la sponsorización de la empresa General Urquiza (www.generalurquiza.com.ar), quien por intermedio de Guillermo Porto nos facilito los pasajes para esos tramos.

EL COMIENZO DEL VIAJE (DIA 0)

El día de partida fue el 3 de Enero a las 18.45 hs desde la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires (TEBA), en ese lugar nos encontramos con Vero, que era un manojo de ansiedad, habitual para quien no acostumbra a viajar sin un plan previo, emprendimos el viaje a bordo de una moderna unidad de la empresa General Urquiza (www.generalurquiza.com.ar) que puntualmente partió de la terminal de buses, tomando la RN9 (Panamericana) hasta Rosario y desde allí hasta la capital de Santiago del Estero por la RN34 y luego retomo la RN9 hasta la ciudad de San Miguel de Tucuman, a donde llegamos por la mañana del día siguiente, luego de charlas, lectura de libros, películas y mas cuasi planificaciones de lo que seria el viaje.

LLEGADA A TUCUMAN (DIA 1

Aquí en esta ciudad y en su terminal nos esperaba uno de los tantos visitantes del sitio con quien a menudo charlábamos vía MSN y por suerte se dio la posibilidad de conocernos, se trata de Pablo Mora, con quien compartimos un desayuno y le comentamos nuestra intención de seguir viaje rumbo a Tafi del Valle, por lo que fuimos a la boletería de la única empresa que hace ese tramo y estaba atestada de gente, eran las 10.00 am y además de la extensa fila un cartel rezaba, "Próximo servicio con lugares: 20.30 hs", obviamente la idea del viaje hacia ese lugar comenzó a desvanecerse, así que los tres (Vero, Pablo y yo) nos fuimos al centro a recorrer el casco histórico y no podíamos dejar de hacernos la típica foto en la CASA DE TUCUMAN cuna de nuestra independencia allá en el 1816.

Luego del paseo, regresamos a la terminal de buses con la intención de ver que opciones teníamos para seguir viaje y hacia donde, y luego de algunas vueltas apareció por las plataformas el interno 1003 de El Rápido Internacional, y como esa empresa tiene cierta predilección dentro de SoloBUS.ar es que averiguamos hacia donde iba, y no podía ser mejor, se dirigía a Pocitos (Salta) pasando por Jujuy, así que pedimos dos pasajes hacia San Salvador de Jujuy y allí fuimos.

Luego de recorrer un nuevo tramo de la RN9, entre selvas y cerros llegamos a San Salvador de Jujuy a media tarde, en donde buscamos un hostel donde poder descansar porque hasta allí aun no habíamos podido descansar nada y ya se nos venia la noche, así que buscando buscando dimos con uno, el Jujuy Hostel (jujuyhostel@hotmail.com), de muy buena atención, precio y comodidades, una vez dejadas las mochilas en el lugar salimos a buscar los boletos para nuestro próximo destino, pero antes hicimos una recorrida por la ciudad y sus puntos interesantes

La ciudad de SS de Jujuy es la capital de la provincia de Jujuy y se encuentra en un valle atravesada por dos ríos, el Xibi Xibi o Rió Chico y por el Rió Grande, y su altura es de 1259 msnm (metros sobre el nivel del mar), por su particular topografía, por su pequeño tamaño y por estar en la boca del Valle de Jujuy, a pocos kilómetros de la Quebrada de Humahuaca, es que la denominaron "La Tacita de Plata", las construcciones son en su mayoría de fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX lo que le da un toque peculiar de ciudad antigua, nuestro recorrido y el recomendado para Uds. es Plaza Belgrano, Cabildo o Museo Policial, Iglesia Catedral, Paseo de Artesanías, las esculturas de Lola Mora, Iglesia San Francisco y Capilla Santa Bárbara , Museos de Geología y Minerologia y el Arqueológico, y por la noche luego de cenar unas ricas empanadas y humitas en chala fuimos al centro comercial de la ciudad en donde habían cortado las calles para ofrecer un recital de música de la zona sin cargo, o sea que todo venia saliendo de maravillas.

San Salvador de Jujuy por su ubicación es el punto de partida ideal para emprender cualquiera de los circuitos turísticos hacia el norte de nuestro país, nosotros obviamente hacia allí fuimos, ya teníamos en mano los pasajes para viajar hacia La Quiaca y Villazon (Bolivia)

RUMBO A LA PUNA (DIA 2

Por la mañana de este día emprendimos el viaje a La Quiaca, a bordo de un Marcopolo 1800DD G6 de El Quiaqueño, un coche común, muy cómodo, pero no lo que rezaba en sus laterales (Servicio Cama y Ejecutivo), por suerte conseguimos ubicación privilegiada, butacas 1 y 2, gracias a Vero que me insistió para sacar los tickets la noche anterior, o sea el paisaje, metafóricamente, se nos venia encima, y que paisajes!!, cada metro que el ómnibus avanzaba por la RN9 era una vista diferente y mas bonita, adentrándonos cada vez mas en la Quebrada de Humahuaca, pasando por pueblos como Volcán, Tumbaya en donde en el primero de ellos como para no extrañar Buenos Aires nos topamos con un piquete, así que luego de que el chofer negociara con los causantes pudimos seguir viaje, y seguimos avanzamos por cerros coloridos, formaciones erosionadas por el viento, caminos de cornisa, con el Rió Grande acompañándonos gran parte del camino, dejábamos atrás Hornillos, Maimara, Tilcara, Humahuaca, no sin la promesa de volver a esos bellos y pintorescos pueblos que quedaban atrás en la ruta.

Luego de Tres Cruces ya comienza la zona de Puna o Altiplano donde la geografía cambia radicalmente y todo es mas plano y agreste debido a la altura, cortado únicamente por los arroyuelos que bajan desde el oeste, pero no menos bonito que lo que veníamos viendo, y cada tanto alguna manada de llamas y guanacos espantada por el ruido del motor se cruzaba por delante del bus, llegábamos a pueblitos que parecían sacados de algún canal de documentales como el NatGeo, en donde la gente del lugar inentendiblemente andaba abrigada al rayo del sol, quizás siguiendo al viejo dicho zonal "donde no entra el frío no entra el calor", y así luego de dejar Abra Pampa, Puesto del Marques y Pumahuasi llegamos a La Quiaca.

La Quiaca, su nombre proviene del aimará (lengua indígena de la zona) Quisca, que quiere decir piedra cortante para trasquilar ganado,.es ciudad fronteriza con Bolivia y donde termina la RN9, a 3442 msnm, aquí hubimos de mascar coca para soportar la puna, les aseguro que hasta el hablar agitaba y hacia faltar el aire, era tremendo.

Esta ciudad esta construida alrededor de lo que fue el ferrocarril, con calles trazadas paralelamente a ambos lados de las vías, los galpones y playas ferrocarrileras son las que dividen a la ciudad en dos, la parte oeste es la mas visitada por los turistas, que es donde están la terminal de ómnibus, los hoteles, restaurantes y la iglesia.

En paralelo a las vías de ferrocarril por la avenida República de Bolivia (a unas 5 cuadras de la terminal) se llega al Puente Internacional que permite el paso a la ciudad de Villazon, en Bolivia, antes de cruzar debimos pasar por por el control de aduana y migraciones para realizar los tramites pertinentes y nada complicados para pasar hacia el otro lado del puente.

El trafico de este puente es intenso debido a la gran cantidad de comerciantes que transportan mercadería a hombro aprovechando las diferencias de precios entre los dos países y obviamente los turistas que vamos a husmear lo que hay y traernos alguna que otra chucheria o bien los que ingresan por Villazon para seguir viaje hacia el interior de Bolivia.

Realmente vale la pena una corta visita a Villazon para conocer su calle comercial, con una interesante variedad de artesanías en tejidos de alpaca y cerámica y probar los platos típicos del lugar en alguno de sus restaurantes al paso.

Apenas llegados a La Quiaca conocimos a otros dos "mochilas" que andaban recorriendo el NOA, se trata de Hernan y Mauge, con quienes compartimos hasta el final del día la visita a este muy pintoresco lugar.

HUMAHUACA, DETENIDA EN EL TIEMPO

Ya cayendo el sol abordamos nuevamente un bus de El Quiaqueño desandando la ruta con rumbo a Humahuaca, en Tres Cruces nos paro el usual control de Gendarmería Nacional que hicieron bajar a todo el pasaje del ómnibus con el todo el equipaje, el de las bodegas y el de mano, lo revisaron y luego de una hora de demora proseguimos viaje, una vez en Humahuaca nos despedimos de Mauge y Hernan quienes siguieron viaje a Tilcara pero mantuvimos contacto porque sabíamos que en unos días mas adelante nos íbamos a encontrar.

Llegar a Humahuaca fue impresionante, a 2940 msnm, es un pueblo sacado de algún cuento, da la sensación de que el tiempo allí se detuvo y nunca mas quiso avanzar, de calles y veredas angostas y empedradas, todas las construcciones son del tipo colonial y predomina el adobe (ladrillo mezcla de barro y paja), y la iluminación nocturna se logra a través de faroles de hierro forjado justamente del estilo colonial, y muy tenue, apenas se reflejan sobre el empedrado de las calles, lo que le da una imagen de paz y tranquilidad que no volví a encontrar en ninguno de los otros lugares que visitamos, para que se den una idea de lo minimalista que me pareció este lugar su plaza principal solo mide 35 x 25 mts, les aseguro que a cada paso que dábamos y cada esquina que doblábamos mientras caminábamos nos asombraba, y de fondo saliendo de alguna casa o algún bar se oía muy suave algún Siku entonando típicas canciones del lugar


EL PARAISO EXISTE Y ESTA BIEN ARRIBA (DIA 3)

Después de hacer noche en uno de los muchos hostel que tiene Humahuaca nos sorprendió una mañana a pleno sol y de temperatura mas que agradable, quienes aun creen en el mito de que el norte es caluroso les cuento que están en un error, los días son en su mayoría llevaderos y las noches frescas como para un abrigo, así como nos despertamos nos calzamos las mochilas y caminamos hacia la terminal de ómnibus para comprar los tickets en Transportes Mendoza, el bus que nos llevaría hasta un lugar soñado llamado Iruya, como aun nos quedaba tiempo para la partida recorrimos la ciudad de día, y justo nos toco día de Reyes así que pudimos ver a gente siguiendo la tradición de llevar a sus Niñito Dios de cerámica a bendecir a la iglesia y los chicos festejando la llegada de los Tres Reyes Magos, visitar el Monumento a la Independencia y ver la ciudad desde un espectacular mirador, su pequeña plaza/jardín, en la que están en su alrededor la Municipalidad con torres rematadas en mayólica de típico estilo californiano y las Iglesias de Nuestra Señora de la Candelaria y la de San Antonio.

RUMBO A IRUYA

La partida hacia Iruya (Salta) fue a las 10.30 hs en unos colectivos mas bien chicos que solían hacer el servicio urbano en Buenos Aires, partieron cinco ese día, equipados con portaequipaje en el techo, donde acomodaron nuestras mochilas junto con las de otros viajeros y el equipaje de los pocos locales que compartían el viaje con nosotros, estos últimos muy poco comunicativos con el turista, y no por mala onda sino por sus costumbres ancestrales, de hecho ya lo habíamos vivido en Villazon y La Quiaca.

El camino a Iruya comienza saliendo únicamente desde Humahuaca con rumbo norte por la RN9 hasta unos 25 kms mas adelante en donde hay un casi imperceptible desvió, en donde comenzamos a circular un camino de tierra, siguiendo en el trayecto el pueblo de Iturbe, Chaupi Rodeo, y Abra del Cóndor de 4000 msnm, en el primer poblado paramos unos quince minutos para el uso de sanitarios, compra de artesanías o provisiones, etc, y en Abra del Cóndor para que el viajero pueda admirar la imponencia y belleza del lugar, allí en ese punto esta el limite entre las provincias de Jujuy y Salta, y desde este punto comienza un descenso de 19kms hasta los 1200msnm, observando las diferentes alturas imaginaran lo que es esa bajada, la misma se realiza a la vera del Río Colazuli o Iruya.

Luego el bus se hace camino trepando nuevamente entre imponentes y salvajes cañones montañosos que impresionan y maravillan al viajero que siempre esta creyendo que el paisaje mas lindo quedo atrás y se da cuenta que a cada curva del camino se abre una vista mas imponente y conmovedora que la anterior, de hecho charlando con Vero a este viaje lo llamamos el de las fotos arrepentidas, porque al momento que hiciste una creyendo que es la mejor toma te sorprende con otra y otra y otra, y así no podes parar de tomar fotografías, aunque en realidad por mas que acá las vean, nunca una imagen puede sustituir lo que los ojos ven, por eso si tiene la posibilidad hagan este viaje, no se van a arrepentir.

Después de una bajada por un camino en zig zag, únicamente señalizado por unos mojones pintados de blanco que indican que pasando eso esta el precipicio se llega a Iruya, a 2780 msnm, la primera impresión es de que se trata de un pueblo "colgado en la montaña", o más bien de una isla, ya que está rodeado por los ríos Colazulí (Iruya) y Milmahuasi.

El pueblo aun conserva las costumbres típicas del lugar y por lo tanto le piden al viajero no interrumpir en estas, como por ejemplo mantener el silencio por la noche, no andar con el torso desnudo, mantener limpios los lugares, etc, aquí, los habitantes, vestimentas, costumbres y viviendas han mantenido su tradición a lo largo de 250 años. El poblado conserva sus calles angostas y empedradas, con casa de adobes, piedras y paja.

Al final del camino de acceso al poblado se ensancha una plaza irregular con piso empedrado que es donde los colectivos estacionan y maniobran, todo en un pequeño espacio reducido, y en ese mismo lugar se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque fundada en 1753....

Mientras escribo esto nos recuerdo a Vero y a mi caminando por ese PARAISO COLGADO DE LA MONTAÑA y me pregunto que hago acá sentado frente a este blanco teclado, pero el solo placer de poder contarles a uds lo vivido y visto lo hace mas llevadero...

El ómnibus permanece en Iruya unas tres horas y luego emprende el regreso, volviendo a ver los mismos paisajes pero desde la óptica contraria, queriendonos llevar en nuestras retinas todos y cada uno de los kilómetros que el colectivo avanzaba en los serpenteantes caminos que nos alejaban de ese lugar; arribamos a Humahuaca a las 18.30 hs aproximadamente, y allí luego de unos mates en la terminal mientras esperabamos, abordamos el ómnibus de la empresa Evelia, que nos llevaría a nuestro próximo destino .... Tilcara

TILCARA

Hermoso pueblo situado a 2450 msnm, a esta ciudad también arribamos ya entrada la noche, aquí ya era otro el movimiento, mas luces, mas gente, mas vida nocturna, muy diferente a Humahuaca, pero también muy agradable, luego de buscar y buscar alojamiento, al fin conseguimos, y decidimos con mi compañera esa noche darnos un buen atracón en uno de los restaurantes típicos del lugar y fuimos a La Carmela, un lugar bien ambientado, buena música y muy rica comida, obviamente no podía estar en Jujuy y no probar carne de llama, así que un buen estofadito de llama fue lo que me pedí, acompañado de un buen vino norteño.


HISTORIA Y COLORES (DIA 4)

Tilcara se construyo alrededor de la Iglesia, en la parte inferior del Río Huasamayo, pueblo de edificación baja con sus calles empinadas y en pendiente hacia el Río Grande, tiene como uno de los incentivos turísticos más interesantes el calendario de fiestas tradicionales, por los actos que aquí se desarrollan, todo de muy arraigado color local, tuvimos la suerte de llegar en el mes ideal, ya que allí se comenzaba a festejar el Enero Tilcareño, y la ciudad estaba vestida de fiesta, había peñas y eventos por doquier, y los pobladores estaban muy bien predispuestos, Tilcara se caracteriza por ser capital arqueológica y centro cultural con siete museos que expresan gran parte de la historia y el arte de la quebrada.

Por la mañana de este día dejamos el lugar donde habíamos hecho noche y dejamos las mochilas en una guardería de la terminal, en donde por $a1 las podes dejar todo el día y manejarte libremente, así que eso hicimos y emprendimos la caminata hacia el Pucara de Tilcara.

Este lugar es una antigua fortificación indígena, que majestuosa se impone visualmente, ocupando un punto estratégico de observación y defensa. los pucaras usualmente se encontraban en sitios elevados que le permitían una vista panorámica del acecho de extraños.

Pucará significa en Quechua "lugar fortificado", esta a 2 kms del casco urbano, es uno de los cuatros pueblos fortificados que los habitantes primitivos de la quebrada de Humahuaca edificaron sobre sendos morros situados en el lecho del río Grande; de Norte a Sur, estos pucarás son los de Calete, Yacoraite, Campo Morado y Tilcara. Existen además otras poblaciones indígenas de difícil acceso, pero asentada sobre mesetas en los valles transversales.

El Pucará se eleva sobre una colina que emerge unos 70 m del cauce del río Grande, con una superficie de 15 hectáreas. Fue un lugar ideal para defenderse de los ataques, por un lado acantilados sobre el Río Grande, por otro ásperas laderas y los faldeos accesibles sirivieron como muralla defensiva, sobre estas apoyaron sus viviendas que, escalonadas constituían una serie de baluartes muy problemático para cualquier asaltante. Al pie se encuentra reconstruido varios corrales.

El primero en realizar excavaciones en este yacimiento fue Juan Ambrosetti (1908), seguido por su discípulo Salvador de Benedetti, por Eduardo Cassanova y por Norberto Pelissero. En el transcurso del tiempo se restauraron grupos de recintos con piedra pircada. En su paseo se puede distinguir los numerosos caminos, verdaderas arterias que unen los barrios, construidos cuidadosamente, sostenidos por pircas propias, o utilizando las de las viviendas.

El Barrio de La Entrada, donde están los primeros recintos de unidades simples con patio y dormitorio y sepulcro redondo en el centro del patio. El sector de la Iglesia así llamado por los lugareños; constituido por recintos de corrales patios, altares y sepulcros de cráneos trofeos, según interpretaciones sería un centro ceremonial de adoración al sol y la luna. Existe en la ladera oriental una necrópolis compuesta de numerosas cistas funerarias y en lo alto, a 2500 msnm, un monumento en forma de pirámide trunca donde descansa los restos de Salvador de Benedetti y Eric Boman, dos eminentes arqueólogos.

En la década del 70 se efectuaron exhumaciones en un basurero y los testimonios extraídos se sometidos a fechados de radio carbono y arrojaron una antigüedad promedio de 900 años A. de C. Para tener una idea cabal de como fue la vida en la aldea es imprescindible visitar el Museo Arqueológico en Tilcara. Al pie del morro del pucará se encuentra un interesante Jardín Botánico de Altura.

De visita en éste lugar conocimos a José, uno de los empleados del Pucara de Tilcara quien tímidamente nos ofreció realizar un tour en su auto que incluía varios puntos interesantes de la zona, y casi sin pensarlo le dijimos que si, ya que por todo lo que nos ofrecía y el costo que significaba nos pareció razonable.

Así que luego de almorzar en el pueblo, hicimos una pequeña visita al Museo Arqueológico (visita incluida en el precio de la entrada al pucara) y ya en la puerta según lo convenido nos estaba esperando José en su vehículo, y con el como guía fuimos conociendo rinconcitos interesantes de Tilcara, como el lugar donde fue velado el Gral Juan Lavalle, la municipalidad, el cabildo, las antiguas iglesias, hasta que salimos del poblado subiendo por la falda del Cerro Negro rumbo a la imponencia de La Garganta del Diablo, a 3000msnm, una impresionante incisión en la roca donde se encajona el Río Huasamayo, desde allí se tiene una espléndida vista a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y también se puede visualizar el imponente nevado del Chañi, en este lugar Jose nos explico la obra de ingeniería hidráulica a través de la cual hacen pasar, por túneles construidos a través de la montaña, el agua que los tilcareños consumen, y recomendándonos que no caminemos por dentro de esos túneles ya que esa es el agua que ellos toman y no esta bueno saber que los turistas han metido sus piecitos en ella, de todas formas y lamentablemente muchos otros lo hacen, pero nosotros obedientes y pensantes hicimos caso a nuestro guía que ya a esta altura de la visita era uno mas de nosotros, luego de descender el sinuoso camino que une este lugar con Tilcara tomamos la RN9, con rumbo sur, en donde pudimos ver y fotografiar un lugar denominado Valle de la Luna (no confundir con el de San Juan) una formación de montañas bajas erosionadas por el viento de manera muy caprichosa y vistosa.

Mas adelante, ingresamos a Maimara, nombre cuya traducción toponímica sería Estrella que cae o Campo de las Estrellas, es un pequeño poblado en el corazón de la quebrada con predominancia de cultivos de frutas y hortalizas, su necrópolis es una de las más interesantes de la quebrada de Humahuaca, se destaca la curiosa arquitectura algunas bóvedas de comienzo del siglo XX, con remates punteados, curvos y mixtilíneos.

En Maimara esta el Cerro La Paleta del Pintor, con dibujos de colores contrastados, formados por los diferentes minerales que posee la roca, predominando el amarillo, el rojo y el blanco, que por los agentes externos que producen desgaste en las laderas de las montañas producen estas asombrosas y caprichosas formas, también nos mostró los diferentes antigales y pucaras que se avistaban desde la orilla de la ruta.

Y así llegamos hasta Purmamarca (denominación que en lengua Aimara significa "Pueblo de la Tierra Virgen") es una vistosa aldea esta circundada al norte por el río Purmamarca y hacia el sur por los cerros que conforman la quebrada que lleva el mismo nombre. La pequeña población adquiere una atracción especial porque se encuentra ubicada a la base de los imponentes y majestuosos cerros multicolores, es de origen prehispánico, su trazado urbano fue realizado en torno a su Iglesia principal de llamativo estilo Clásico Quebradeño, de nave única y angosta, con imágenes en su interior y pinturas cuzqueñas del siglo XVIII, allí recorrimos su plaza principal, que esta rodeada por la antiquísima Iglesia de Santa Rosa, el cabildo y varios puestos de artesanías típicas del lugar, el algarrobo histórico donde descansaron las tropas de Belgrano y desde sus calles se puede ver la imponencia colorida del conocido cerro de los Siete Colores, único en la región y en el resto del país, la combinación de colores son los que marcan la diferenciación y deleite para los ojos de quien lo observa.

Luego iniciamos el que denominan Paseo de los Colorados, de aproximadamente 3 Km, que partiendo desde el pueblo recorre parte del lecho de un afluente del río Purmamarca, con vistas a figuras talladas por la naturaleza en las laderas de las montañas descubriendo paisajes inolvidables, montañas de arcilla colorada a las cuales el viento y el agua erosionaron de manera única y maravillosa.

Y con los ojos y el alma llenos de las bellezas del lugar emprendimos viaje rumbo a Tilcara, en donde nos despedimos de Jose agradeciéndole infinitamente por todo lo mostrado y contado, y desde allí luego de una hora de espera abordamos una unidad de la empresa Balut con rumbo a Salta, a donde llegamos casi a medianoche, y obviamente sin lugar donde alojarnos, casi todas las plazas hoteleras estaban ocupadas, así que desde un hostel nos recomendaron como única opción un hotel bastante alejadito del centro, pero bueno, el lugar era cómodo y bonito, y obviamente allí hicimos noche.

Quienes quieran ponerse en contacto con Jose y realizar un tour con el, algo que les recomendamos, llamenlo al TE: (54) 0388 495 5057

SALTA LA LINDA Y QUE LINDA!! (DIA 5)

Al otro día, emprendimos la búsqueda de un lugar donde alojarnos algo mas cerca del centro, y por suerte lo conseguimos, y supero nuestras expectativas en un principio, ya que por apenas $50 nos dieron un tipo departamento, con dormitorios y cocina, inmenso para los dos, pero era nuestro pequeño bunker para esos días, y allí hicimos base.

"Desensillamos" y bajo la promesa de - Nos tiramos un ratito apenas - cuando me desperté ya estaba de nochecita, y claro, entendible, veníamos de una baqueta tremenda de todo lo recorrido hasta ese día, y había que tener energías para lo que se venia.

Así que aprovechamos lo poquito que quedaba de tarde noche y nos dirigimos a las oficinas de FERROTURISMO (ferroturismo@ciudad.com.ar) a confirmar la excursión que haríamos dos días mas adelante el FerroBUS al Cielo, un emprendimiento turístico que en bus realiza el mismo recorrido que el suspendido Tren a las Nubes, y a la cual fuimos invitados por el ingeniero Carlos Roodschild, a quien agradecemos enormemente por los maravillosos lugares que conocimos realizando esa travesía, que mas abajo detallaremos.

Y ya que estábamos en pleno corazón de la ciudad de Salta dedicamos la tarde/noche para conocer algunos lugares destacados de ese lugar, como el Parque San Martín y su feria de Artesanías, en donde pudimos ver algunos espectáculos folclóricos gratuitos, el Monumento al Gral Guemes al pie del cerro San Bernardo, la Iglesia y Convento San Bernardo, el Cabildo, La Catedral, el Convento San Francisco y otros tantos otros lugares históricos muy bien conservados y con una excelente iluminación nocturna que los hace ver aun mas bellos de lo que son.

ASCENSO AL CERRO SAN BERNARDO (DIA 6)

Este día lo comenzamos con la idea de hacer alguna actividad liviana, o al menos eso creíamos, el plan era el ascenso a uno de los cerros mas visitados de la ciudad de Salta, así que decidimos emprender el ascenso al Cerro San Bernardo pero por las escaleras, con la tentativa de bajar luego por el teleférico que parte desde el Parque San Martín, luego de un buen desayuno emprendimos la partida.

Nuevamente frente al monumento a el Gral Guemes, que recuerda a uno de los más destacados héroes de la Independencia, inmortalizado en una eterna vigilia protectora, el bronce lo muestra a caballo, rodeados de sus fieles gauchos que lo acompañaron en su lucha, y a la vez es el lugar desde donde se emprende el ascenso a pie al cerro, botella de agua mineral en mano comenzamos el ascenso hasta los 1454 msnm, lo primero que nos acobardó fue el calor que apretaba de lo lindo justo ese día, y mas luego el cartel que decía, si mal no recuerdo: 1070 escalones, pero bueno, ya estábamos en el baile, así que a bailar, y le metimos nomás, despacito y con ganas llegamos a la cima. Una vista panorámica en la cumbre del cerro San Bernardo descubre la ciudad de Salta y el Valle de Lerma, en la cúspide nos encontramos a una altura de unos 260 metros sobre la ciudad, cascadas artificiales y el canto de los pájaros nos dieron la oportunidad de estar rodeados de naturaleza con la vista de los cerros al frente y la ciudad a nuestros pies, que dicho sea de paso bastante cansados los teníamos ya, no era tan liviana como esperábamos la caminata, pero bueno, como dice el refranero popular... sarna con gusto no pica.

POR FIN UN BALNEARIO Y UNA REFRESCADITA

Luego de la caminata matinal, repusimos fuerza con un opíparo almuerzo en uno de los típicos restaurantes del centro Salteño, y luego nos dirigimos a un pequeño poblado del cual la mucama del apart en donde nos alojábamos nos había dado referencias, se trata de un lugar llamado San Lorenzo, y en busca de algo de aguita para mojarnos los pies fuimos.

Llegamos a San Lorenzo, 1450 msnm, en un ómnibus urbano de la empresa salteña SAETA. es una hermosa villa veraniega ubicada a solo 20 minutos de bus desde el centro de la cuidad de Salta, llegamos a ella tras recorrer unos 10 Km. por una cómoda autopista.

Las residencias están enclavadas en las laderas de las montañas, donde la abundante vegetación y el clima fresco se conjugan para brindar una sensación de bienestar; la villa, con su especial Quebrada de San Lorenzo, es un lugar de merecido renombre por su belleza paisajística y su caracterización como villa residencial, enmarcada en un ambiente de microclima que le confiere permanente verdor a la vegetación circundante, perteneciente al tipo de bosque subtropical, un oasis de aire fresco, aguas claras, un muy lindo lugar para pasar una tarde tirado sobre una piedra y oyendo correr el agua del río en compañía de unos buenos mates, que justamente eso fue lo que hicimos, además de caminar por una senda que bordea el lecho del río y que permite ver la variada vegetación del lugar. San Lorenzo posee una infraestructura completa de servicios y una planta turística destacada, integrada por hoteles de distintas categorías, casas de campo, restaurantes, etc.

FERROBUS A LAS NUBES (DIA 7)

Este fue uno de los días mas esperados, ya que esta excursión nos parecía imperdible, la descubrí un día leyendo un periódico en el que había una publicidad que invitaba a hacer un paseo denominado FERROBUS A LAS NUBES, y enseguida me puse en contacto con sus oficinas, dado que me pareció una buena alternativa hacer el mismo recorrido que el Tren de las Nubes, pero en bus.

Al otro día de haber enviado un mail consultando las tarifas y los días de salida, nos respondieron con otro invitándonos a realizar la excursión para lo cual nos liberaban uno de los pasajes, y obviamente ni lo dudamos, allá fuimos.

Tal cual nos había dicho Ingrid, quien atendía las oficinas el día que fuimos a confirmar, a las 07.20 am llego por la puerta del hotel el Minibus del FERROBUS A LAS NUBES, comandado por Martín, quien a la vez oficio de guía durante todo el paseo, mas adelante se sumo Jorge, el enfermero, quien preventivamente realizo el viaje con nosotros por si en el trayecto, dada la altura a la que ascendemos alguno sufría los efectos de la puna, por suerte solo fue un acompañante mas en el viaje y no hizo falta su intervención.

Comenzamos a andar la ruta rumbo al Viaducto La Polvorilla, siguiendo el tradicional camino del ahora suspendido Tren a las Nubes, pasando primero por Campo Quijano, un pueblo tradicional del Valle de Lerma, a 3km de la desembocadura de La Quebrada del Toro, al que se lo conoce como el portal de los andes ya que es la puerta de acceso a la RN 51 que va hacia la puna, por el pasan las vías del Tren a las Nubes. entre sus principales atractivos turísticos se destacan el Dique Las Lomitas, el Camping Municipal y Río Blanco, una pequeña aldea de unas diez casas a sólo 3 km de la plaza del pueblo, desde allí puede verse un paisaje conmovedor.

A medida que íbamos avanzando sobre la RN51 la vegetación se hizo menos exuberante comparada con la que nos venia acompañando, y las cumbres de los cerros crecían lentas pero majestuosamente.

Y así fue como llegamos a la estación El Alisal, a 1806 msnm, aquí Martín nos explico como se pone de manifiesto la magnífica obra de ingeniería ferroviaria que se ha llevado a cabo para superar los accidentes geográficos de la zona, en un mínimo recorrido, el tren trepa una significativa altura por medio de un zigzag, que permitirá obviar el encajonamiento de la Quebrada del Toro, toda una obra de ingeniería ferroviaria la que se ha llevado a cabo.

Al proseguir nuestro recorrido, arribamos a El Candado, rodeado de frondosa vegetación, predominando los aguaribayes que contrastan ante las laderas cubiertas solo con cardones y pastizales, aquí fue donde estuvo instalado el cuartel general del Ingeniero Maury, quien tuvo a cargo la dirección del ramal ferroviario, en este sector, a la derecha de la ruta se observan una serie de cruces, y cuando le preguntamos al guía cual era su significado nos explico que son las que dieron origen a El Panteón, donde yacen obreros de la construcción fallecidos en una trágica jornada luchando contra la naturaleza.

Mas adelante llegamos a los viaductos Piedra Azul con 82,60 metros de longitud y 14 metros de alto, y El Candado con 110 metros de longitud y 24 de alto, aquí hicimos una parada para fotografías. Todos ellos están construidos sobre estructuras de acero y sin barandas superiores, descansando sobre pilares metálicos.

Posteriormente, llegamos a Chorrillos, aquí realizamos una nueva parada para sanitarios y para proveernos de bebidas o algún bocadillo en un modesto almacen/comedor, en mi caso me hice de un buen queso de cabra y un pan bien casero, de puro tentado que quede luego de verlo en el mostrador, ya de vuelta en el minibus Martín nos explico que aquí el tren hace un nuevo zig-zag que eleva el riel hasta los 52 metros, este ingenioso sistema, como el descripto anteriormente, permite al tren superar lo escarpado del terreno.

Ya en la estación Ingeniero Maury, a 2350 msnm. el panorama comenzó a presentarse cada vez mas impresionante, a la izquierda del camino apareció el Cerro de Colores, deslumbrandonos con su policromía, el viaje nos fue llevando a lugares en donde sobre las laderas y faldeos de los cerros se percibe el surgimiento de una notable riqueza mineral en una región pródiga en minas de manganeso, hierro, plomo y plata.

Siguiendo la ruta en el Km 50, luego de dejar Gobernador Solá atrás, el paisaje comienza a ensancharse y la pendiente disminuye, y desaparecen los cultivos de maíz que acompañaban el camino y comienzan a aparecer extrañas formaciones erosionadas , veteadas en diferentes tonos de marrón.

Ya en el Km 77, ingresamos en Santa Rosa de Tastil, y nos desviamos del camino para visitar las Ruinas de Tastil, la leyenda asegura que los indios diaguitas golpeaban con piedras en la cima del cerro antes de penetrar en el valle, y las piedras realmente hacen un ruido a hierro al golpearlas entre si, de allí el nombre de este lugar.

Tastil es uno de los poblados preincaicos de estructura urbana más completa del Noroeste Argentino por su distribución urbanísticas y de sus viviendas, cuesta imaginar que en este silencioso caserío, donde hoy sobran los dedos de las manos para contar sus habitantes otrora albergó a casi 2500 habitantes, por el medio de este antiguo poblado pasaba uno de los ramales del Camino del Inca

A 2,5 km del pueblo y 3200 msnm, asoman las paredes de esta ciudad que estuvo habitada entre los años 1300 y 1400 DC, sus ruinas fueron descubiertas en 1903 por Eric Boman fue estudiada y reconstruida por un equipo encabezado por el profesor Mario Cilanco de la Universidad Nacional de la Plata en 1967. La superficie se halla cubierta por núcleos habitacionales como viviendas , habitaciones simples, enterratorios, recintos diversos y calles, en medio de una topografía accidentada; el complejo se destaca por poseer cinco plazas comunales, pero no tiene calles ni caminos, se supone que se caminaba por los muros y se accedía a las viviendas a través de aberturas en los techos; se halla un sitio alto y dominante con 440 complejos habitacionales que cubren una superficie de alrededor de 12 ha, y en su parte céntrica alcanzo una densidad de 160 habitantes por ha.

Aun hoy no es difícil de hallar, a pesar de tantos años transcurridos, restos de cerámica, puntas de proyectil y obsidiana (material con las que se hacían las mismas), aunque de hecho, y con toda justeza recomiendan no llevar nada de lo que allí se encuentre, para así poder conservar y seguir estudiando este pedazo de historia de nuestro país.

Las investigaciones y estudios que se realizaron concluyeron en que, los habitantes de Tastil fueron excelentes teleros, criaban camélidos, fabricaban objetos de piedra y de cerámica rústica. Comerciaban o trocaban con los pueblos andinos y cultivaban al pie de las montañas.

Otro de los enigmas que guarda Tastil es que no se sabe cual fue la causa del abandono de la ciudad, no fue por guerras, ni por enfermedades.... todo un misterio.

Luego de una espectacular vista del yacimiento arqueológico desde el mirador, proseguimos viaje, ya en un camino de pendiente mas suave en el que aparecen algunas casas de lugareños que viven del cultivo, aprovechando el microclima húmedo del lugar, luego de este sector comienza un camino nuevamente empinado con curvas cerradas hasta Abra Blanca, a 4080 msnm, en donde nos detuvimos para hacer fotografías. de los espectaculares paisajes que se ven hacia el lado que se quiera mirar, aquí ya ingresamos a la puna y la cuesta baja hacia la inmensa planicie delimitada por cordones montañosos, entre los que se destacan los nevados del Chañi y el Acay.

Y así ya con los ojos llenos de paisajes y con la única y placentera sensación de estar vivos y poder disfrutar de las bellezas de nuestro país y no poder creer lo que a cada kilómetro del viaje veíamos, llegamos al Viaducto La Polvorilla (polvorilla, en el argot de los mineros, es sulfato de plata), sobre el río y la quebrada homónima, verdadera obra de arte de ingeniería, consiste en un enorme puente de vigas hierro unidas por remaches, tiene 64 metros de altura y 264 de longitud, en curva y con peralte, Se trajo desarmado, pieza por pieza, desde Europa (1600 Tns de acero), a principios del siglo XX y se terminó de ensamblar ahí mismo, a 4200msnm.

Luego de ver y palpar semejante obra de ingeniería ferroviaria volvimos por la ruta hacia San Antonio de los Cobres, a 3774msnm, llamado así por encontrarse dentro de su jurisdicción la famosa "Sierra del Cobre" rica en este mineral; es un pueblo cabecera de la puna, de hecho hace unos años se planteo la idea de crear una nueva provincia que abarcaría toda esa región (que comprende parte de Catamarca, Salta y Jujuy) y se propuso a este lugar como su capital, pero luego debido a que no hay los suficientes recursos económicos en la región, esta idea se desestimo.

Esta es una antigua población ubicada junto al río homónimo, donde una gran planicie preludia la presencia de un pueblo que se encuentra como dormido en la soledad de las alturas, en la inmensidad del desierto, en la soledad de la Puna; con edificación baja y uniforme, sin forestación y muy ventoso, en sus habitantes aun prevalecen los rasgos de sus antepasados indígenas, se destaca en el pueblo una gran antena parabólica que se utiliza para las comunicaciones vía satélite,

Despues de un opíparo almuerzo en uno de los comedores del lugar emprendimos el regreso a la ciudad de Salta, no sin antes parar en el Museo Santa Rosa de Tastil que cuenta la historia de la cultura andina que vivió en esa zona, y que antes describimos; en la única sala que tiene el museo se exhiben trabajos de investigación, excavaciones, clasificación y restauración, también se pueden encontrar muchas piezas arqueológicas, como una momia de 700 anos de antigüedad, la población oriunda de esta zona se llamaban Andinos Pampinos, median entre 1,50 a 1,70 mts de altura como máximo, este lugar corresponde a la fase del desarrollo de la región del periodo tardío preincaico, las cerámicas, textiles o metales encontrados fueron de uso funerario y religioso con excepción del material lítico (puntas de flecha e instrumentos de moler). Allí, también se puede ver una muestra de tejidos de la zona. La industria textil se destaca como una de las más importantes de este pueblo agropastoril que fuera eje del intercambio comercial entre las regiones puneñas y valles adyacentes.

Y de aquí en adelante ya emprendimos el regreso definitivo a la ciudad de Salta, acompañados por un plomizo cielo que anunciaba una buena tormenta y si nos agarraba en camino se iba a hacer difícil poder llegar a horario a la terminal de ómnibus, ya que a las 19.45 teníamos que tomar el próximo ómnibus que nos llevaría a nuestro siguiente punto, pero esas cosas del destino, la tormenta quedo atrás, esto sumado la pericia del chofer, llegamos a horario para tomar el bus hacia el nuevo destino.

AGRADECE AL INGENIERO CARLOS ROODSCHILD Y A TODO EL SATFF DE FERRO TURISMO POR HABERNOS INVITADO A CONOCER ESTOS BELLOS PAISAJES DE NUESTRO PAIS, EL QUE VIAJE A VIAJE NO DEJA DE SORPRENDERNOS

RECOMENDAMOS REALIZAR ESTA EXCURSION SI ANDAN POR EL NOROESTE ARGENTINO, ES IMPERDIBLE E INOLVIDABLE, LOS TELEFONOS PARA CONTACTARSE CON FERRO TURISMO SON: 0054 387 431 5314/16/17 Ó 0054 387431 3028, O AL MAIL: FERROTURISMO@CIUDAD.COM.AR O LA WEB WWW.FERROTURISMO.TODOWEBSALTA.COM.AR

RUMBO A CAFAYATE, LA TIERRA DEL BUEN VINO

Cuando llegamos a la terminal de ómnibus de Salta, cargamos agua caliente para el mate (un buen compañero de viaje) en el termo, y ya estaba en plataforma una unidad de la empresa El Indio, que partió puntualmente 19.45 hs, tomando la RN68 con destino final Cafayate, y hacia allá íbamos, sin escalas.

La tormenta que habíamo logrado esquivar hacia unas horas comenzó a abatirse sobre nosotros en ese momento, pero de todas maneras nosotros viajábamos sin ningún problema, de manera serena íbamos andando los 183 kilómetros que separan a Salta de esta ciudad, pero ya casi llegando a destino la ruta es cruzada por varios badenes, y en cada uno de ellos se dificultaba el paso porque el agua estaba bajando de los cerros y obstruyendo la cinta asfáltica, la experiencia del chofer hizo que los superemos sin problema, hasta que legamos a Santa Bárbara, en donde nos detuvo una larga fila de vehículos de pequeño porte que no podían cruzar el vado, así que el chofer del bus, se bajo del mismo, fue hasta el cauce, y no se le achico, despacito pero con pericia lo cruzo, se sentía como el agua corría por debajo del bus, ya que por momentos e sentía el arrastron, y así a medianoche hicimos arribo a este bello lugar de los Valles Calchaquies.

Logramos conseguir alojamiento, luego de caminar un buen rato, en una hostería frente a la plaza principal del pueblo, un cómodo lugar y a un precio razonable dada la gran demanda de alojamiento que había.

CAFAYATE (DIA 9)

Esta localidad, ubicada en el centro de los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta, es reconocida internacionalmente por la calidad de sus vinos, la afabilidad de su clima, la cordialidad de su gente y la belleza de sus paisajes,

Se destacan sus vinos torrontés, ya que tienen en esta zona de los valles una combinación de temperatura y humedad ideales para el desarrollo de este tipo de uva de sabor dulce, profundo y frutado, todo esto debido a su particular microclima que produce 350 días soleados al año, existen en Cafayate varias bodegas que pueden ser visitadas en forma gratuita como: Bodega La Rosa, Etchart y Domingo Hermanos, La Banda, Nanni, etc... donde se puede, además de conocer el proceso de fabricación casi artesanal de estos vinos, degustarlos al pie del barril, y obviamente tentarse y llevarse un par de botellitas para degustar entre amigos.

Además, el contacto estrecho con la naturaleza se refleja en las imponentes cascadas del Río Colorado, en los atractivos atardeceres desde el cerro Santa Teresita, en las blancas y excéntricas arenas de Los Médanos, y en la inolvidable Quebrada de Cafayate o Río de las Conchas, con sus peculiares formas y colores, donde el viento ha actuado como hábil escultor dando al viajero espectáculos de notable belleza, un atractivo aparte está en los imponentes paisajes del camino desde la ciudad de Salta, cambiantes a cada curva con innumerables contrastes de colores que van desde el rojo ladrillo de los cerros tallados por el viento o el ocre del pasto seco, el gris de las piedras o el verde de algunos cactus.

El pueblo de Cafayate tiene un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX y cuenta con un par de museos, uno de ellos es el Museo del Vino y el otro el Museo Arqueológico, sin duda el encanto de este bello e importante pueblo dentro del circuito calchaquí lo disfrutamos plenamente recorriendo sus calles, admirando la incomparable arquitectura de la arbolada y florida Plaza Principal y su añosa iglesia, data de 1855, una de las pocas en Sudamerica con cinco naves, y en su parte central hay un altar dedicado a "La Sentadita", que es así como llaman los cafayateños a la Virgen del Rosario.

Durante nuestra estadía en esta perla de los valles calchaquies y antes de partir rumbo a Catamarca, buscamos un buen lugar para almorzar y todos nos apuntaron a un muy pintoresco restaurante ubicado en pleno centro cafayateño llamado MAMA QUILLA, en donde degustamos un exquisito cabrito cocido en horno de barro, acompañado de unas buenas papas fritas y ensalada, y como no podía ser de otra manera con un buen vino regional, atendidos por gente con muy buena onda, si hasta un espontáneo intercambio de remeras hemos realizado con esta gente, por eso es que lo destacamos e invitamos a que si pasa por Cafayate pruebe las especialidades de este lugar, ubicado en Camila Quintana de Niño 70, a media cuadra de la plaza principal, y pueden hacer reservas o consultas al (03868) 156 38427 o al mail: quillacafay@hotmail.com.

Luego del almuerzo, hasta que se hiciera la hora del siguiente ómnibus, seguimos recorriendo el pueblo y nos dirigimos al río Loro Huasi un hermoso lugar para refrescarse al tiempo que nos rodea la imponencia del valle por un lado y los viñedos por el otro, alrededor de las 15.00 hs nos dirigimos hacia la terminal de la empresa Aconquija, en donde nos encontramos con Ana, una divertida viajera española a quien habíamos conocido por la mañana cuando fuimos a comprar los boletos, y charlando descubrimos que coincidíamos en el viaje, y con ella emprendimos el viaje rumbo a Santa Maria para luego intentar llegar a Belén, en la provincia de Catamarca.

EL NORTE CATAMARQUEÑO

Llegamos a Santa Maria luego de casi tres horas de viaje, este es un pintoresco pueblo, rodeado de cerros en donde la historia, la aventura, y la arqueología se conjugan en un solo lugar, de hecho es considerada la Capital Nacional de la Arqueología, dado que fue uno de los principales asentamientos de la milenaria tribu de indios Yokaviles. Aún hoy se pueden encontrar restos de esa cultura en yacimientos arqueológicos ubicados en Pucará del Aconquija, Pucará de La Alumbrera, Ruinas de Coyparcito. Además, son importantes los petroglifos del Valle de Antofagasta de la Sierra y las ruinas indígenas en Laguna Blanca y en las quebradas de El Toro y El Potrero, Pueblo Perdido de la Quebrada.

Esta es una de las localidades catamarqueñas en las que con mayor entusiasmo se celebra el Carnaval a la usanza norteña y donde aún se efectúan homenajes a la Pachamama. es también un importante centro productor de artesanías, entre las que se destacan las tejedurías, los trabajos en simbol, la alfarería y las confituras.

La ciudad se encuentra sobre la RN40, una de las mas míticas de Argentina, bordea los Andes desde la Puna hasta casi Tierra del Fuego y la que todo aquel viajero que se precie de tal tiene el deseo de recorrerla de punta a punta, pero lamentablemente no hay medios de transporte publico que hagan esto ni en un solo tramo ni entre ciudades ubicadas en su vera, y de hecho este fue uno de los escollos que se nos presento al llegar a Santa Maria, bajamos del ómnibus y fuimos a preguntar a que hora salía el próximo ómnibus a Belén, y muy tranquilos nos dijeron: "recién pasado mañana, a la tarde se acaba de ir, y vuelve en dos días", opciones? hacer dedo, otra no quedaba, pero ya era tarde, así que tomamos un ómnibus que seguía por la 40 pero hasta un poquito mas adelante que el siguiente pueblo, San José, y allá fuimos, dado que de ahí a Belén nos separaban unos 180kms y este era el ultimo poblado con instalaciones sobre este tramo de la RN40, y nos recomendaron hacer dedo allí por las probabilidades de que quienes pasaban por allí tenían como destino Belén o las minas de La Alumbrera y/o Farallón Negro.

SAN JOSE

Llegamos a San José y nos encontramos con un tranquilo y bello pueblito del noroeste catamarqueño, con mucho apego a sus tradiciones, lo ya casi con el sol escondiendose detrás de las sierras que lo rodean, a la derecha se observan las Sierras del Chango Real, y a la izquierda el Nevado El Candado., así que luego de alojar en la única hostería del pueblo, muy confortable y de muy buena atención por cierto, cruzamos las chacras y sorteamos algunos cercos, y nos dispusimos los tres a disfrutar de una bella puesta de sol a la vera del Rio Santa Maria tomando unos ricos y revitalizantes mates y charlando con Vero y Ana de las diferentes vivencias en este y otros viajes, y así nos agarro la noche, y emprendimos el regreso al pueblo por una calle que comunica con el pueblo y que a la ida no descubrimos, o sea, nos embarramos y ramaleamos al divino botón, bien de turistas, jaja, pero quien nos quita el minitreking de aventura?.

Y por la noche, la tipica vuelta a la plaza, en donde habia una funcion de cine itinerante y el pueblo entero estaba allí disfrutando del un espectaculo no comun para ellos, todo esto en la plaza principal frente a la iglesia del pueblo; debido al evento que se realizaba habia varios puestos alrededor de la plaza, y en uno de ellos era una improvisada pizeria ambulante, así que allá fuimos, acompañados de unas buenas "redondas" y una helada cerveza disfrutamos del espectaculo que allí se ofrecía, y luego a descansar para la jornada siguiente que nos debía encontrar física y animicamente bien predispuestos..

LA BELLA RUTA 40 (DIA 10)

Tal como me lo habia prometido la noche anterior, me desperté para ver el amanecer, si la puesta de sol en San José habia sido maravillosa, la salida del sol no podía ser menos, y obviamente la naturaleza me ofreció un espectaculo maravilloso, al que por suerte pude compartir con Vero, ya que ella termo y mate en mano se hizo presente en la terraza del hotel, señores....si pueden vayan a San José y no se pierdan ese espectaculo, simple, pero maravilloso.

Alrededor de las 08.30hs, luego de preparar las mochilas, y Ana un graciososo cartel en una hoja que casi suplicaba: A Belén, Por Favor!!, fuimos hacia uno de los extremos del pueblo, el lugar indicado para comenzar a hacer "dedo" o auto-stop, por allí pasaron varios vehículos indicándonos que solo iban hasta unos pocos kms mas adelante, al próximo caserío, llamado Punta de Balasto, considerado el extremo sur de los valles Calchaquies, hasta que apareció una de las camionetas de la mina La Alumbrera y nos levanto, Gabriel es el nombre de quien la conducía y nos explico que el llegaba casi a mitad de camino hacia donde nosotros íbamos, pero que de ahí algún otro nos podía llegar a levantar y acercarnos a nuestro destino próximo, obviamente ni lo dudamos, suponiendo que dada la cercanía de las minas La Alumbrera y Farallón Negro en donde el nos dejaría existiría algún tipo de pueblo, o algo...

Pero, no, nos equivocamos, luego de recorrer alrededor de 90 kms por la ripiosa RN40, en donde los paisajes aparecían de manera imponente y salvaje delante de nuestros ojos a medida que avanzábamos, y luego de que Gabriel nos contara el funcionamiento de las minas y nos describa parte del paisaje que nos acompañaba llegamos a un pequeñisimo caserío (solo tres casas y una de ellas por suerte la proveeduría) llamado Los Nacimientos, que fue donde nos dejo Gabriel luego de agradecerle por el aventon.

Ya casi mediodía, con el sol quemando en lo alto, estábamos Vero, Ana y yo, en casi la nada, solo teníamos como refugio la caseta del ómnibus que pasaría al otro día por la tarde, y mas allá solo vegetación dura, montañas y los tres ranchos de adobe, y ningún vehículo por la ruta, cada tanto algún camión proveniente de Belén con rumbo a las minas, pero ninguno salía ni ninguno venia de San José rumbo a Belén, o sea.... se nos venia brava la tarde, pero había que ponerle actitud y ser pacientes.

Ya avanzado el mediodía, Ana se acerco a la proveeduría a buscar algo para comer y tomar, y la especialidad del día era mortadela o sardina acompañado de pan casero, esas eran las únicas opciones, así que le entramos, ni lo dudamos, que otra opción teníamos??, en eso que Ana estaba comprando lo que seria nuestro almuerzo, una camioneta llego al lugar, era Carlos, el panadero de la zona, a quien obviamente Ana encaro y le pregunto si iba a Belén, por suerte si, pero dos horas mas adelante, luego de que vuelva de las minas adonde terminaba su reparto, que si a la vuelta nadie nos había llevado el lo haría.

Así que ya al menos teníamos transporte, solo restaba esperarlo, así que cada cual busco una actividad para pasar el tiempo, Vero con sus crucigramas, Ana a escribir su bitácora y yo a leer "Uselo y Tirelo" de Eduardo Galeano, libro que les recomiendo si quieren despertar o cultivar su lado ecológico, solo leí hasta que a una poco amistosa avispa se le ocurrió que la ecología no era para mi, y me hinco su aguijón hasta donde pudo.

Al tiempo vimos a la camioneta de Carlos que bajaba de la mina en una nube de polvo, y tal cual le habíamos prometido, allí estábamos, si desde que fue hasta que volvió lo único que paso por la ruta fueron unas lagartijas flacas a toda velocidad.

Así que nos acercamos a la ruta, cargamos las mochis en la caja de la camioneta, corrimos los panes y Ana y Vero se ubicaron en ese lugar, y yo adelante en la cabina, que solo tenia la butaca del conductor, ya que la del acompañante se la habían sacado para poder acomodar mas bolsas de pan, así que como pude me acomode y emprendimos el viaje.

Carlos un tipo muy copado, con el que fuimos charlando de su vida y de la nuestra, de experiencias de viajes, y cada tanto detenía el vehículo en los lugares mas lindos para poder disfrutarlos y darnos una breve reseña como buen baqueano y hacer algunas fotografías, la verdad...un maestro!!

Avanzamos rumbo sur por la RN40, a14 kms al sur de Los Nacimientos está Hualfin, que se descubre como un verde oasis en el bajo del río, y tiene una capilla colonial en un promontorio desde el que hay un mirador con buenas vistas de los cultivos y del desierto en la distancia, mas adelante dimos con un pueblito llamado El Eje, para luego proseguir hacia San Fernando y La Cienaga, a 1440 msnm, en donde hay manantiales de aguas termales, obviamente solo utilizados por la gente del pueblo y la particularidad de este agua, de unos 30º, es que cuando una la prueba, debido a los minerales, uno tiene la sensación de que esta tomando soda, eso si, por suerte Carlos nos aviso que no hagamos abuso de la misma, debido a sus peligrosas consecuencias gástricas, nos dijo: bañarse si, pero tomarla no; son indicadas para la estimulación gástrica, renal y hepática, con efectos sedativos en estados reumáticos, ciática y gota.

Ya a esta altura íbamos bordeando muy de cerca el lecho arenoso y blanco del río Belén, encajonado entre impresionantes macizos montañosos erosionados caprichosamente por la acción del viento y tiene a intervalos el agradable colorido de los viñedos y alfalfares o a veces el áspero paisaje de lomadas desnudas de vegetación, mientras que íbamos avanzando kilómetros en al ruta el cielo mas adelante se iba poniendo oscuro, se estaba armando una tormenta de las bravas, y unos kms mas adelante pudimos ver como se abatía casi sobre el siguiente pueblo al que llegaríamos La Puerta de San José, un pintoresco paisaje en donde bajamos del vehículo para ver la antigua iglesia del lugar, cerrar los ojos y repetirnos que no puede existir tanta belleza, abrir los ojos, convencerse y seguir la marcha.

Cerca de las 17.00 hs llegamos a Belén, que aun tenia sus calles crecidas en agua debido a la tormenta que había pasado y nosotros por suerte esquivado, nos encontramos con un bello pueblito, cabecera departamental, ubicado a aproximadamente 280kms de San fernando del Valle de Catamarca, tiene como actividad principal la agricultura y la artesanía al telar, aquí el viajero puede hallar siete fuentes de aguas termales e hipertermales, pero aun sin infraestructura turística, al entrar a Belén, observando la imponente imagen de Nuestra Señora de Belén que se alza en lo alto del cordón serrano que bordea la ciudad, tiene 15 metros de alto, y se accede a ella luego de dos kilómetros de caminata por bellos senderos de montaña.

Dos tercios del departamento están formados por montañas altas que en sus caídas forman profundas quebradas aptas para las caminatas de aventura. El valle en el que se asientan los poblados permanece enclavado en los pliegues de la serranía y está dotado de un paisaje privilegiado. Aquí se encontraron abundantes yacimientos arqueológicos de gran importancia, que sirvieron para estudiar las diferentes culturas aborígenes que habitaron la zona.

Una vez que dimos con la pequeña terminal de ómnibus del lugar, nos preocupamos por nuestro apetito, ya que hacia varias horas que habíamos probado el ultimo bocado consistente, y si andan por este lugar, los sandwiches de ternera que venden en la terminal son fabulosos, o habrá sido el hambre que traíamos??

Obviamente en este tipo de lugares las boleterías abren únicamente ante la llegada o salida de un o de los servicios, por lo que tuvimos que esperar unas tres horas hasta que eso pase, y de hecho nuestro próximo derrotero nos llevaría a La Rioja, capital de la provincia homónima, y para eso haríamos uso de los servicios de la empresa Robledo, que era la única que iba directo hasta allí, pero hete aquí que cuando llego la gente d ela boletería nos avisan que no tenían mas lugares, o sea...nos habían hecho perder tres maravillosas horas, algo que vimos mal, porque de hecho podrían haber puesto un simple cartel indicando la no disponibilidad de lugares y uno ya puede tomar otra resolución, muy mal la gente de Empresa Robledo, así que volvimos a la carga con las combinaciones, y la que nos quedaba e hicimos fue tomar un ómnibus de la empresa El Antofagasteño que nos dejo en Aimogasta, en La Rioja, y desde allí combinar con la local Facundo hacia la ciudad capital.

CAMINO A LA RIOJA

Y así fue como llegamos a la ciudad de La Rioja, bajo un persistente aguacero, que al menos daba un poco de respiro al calor que nos habían comentado que estuvo haciendo unos días antes, en el que el termómetro ascendió a la nada agradable marca de 47º, y así bajo la lluvia debíamos buscar donde dormir, primer inconveniente con el que nos encontramos, la terminal esta a unas pocas cuadras del centro, donde se agrupan los hoteles, pero bajo la lluvia, y con el cansancio no daba para andar dando vueltas, así que comenzamos a averiguar que alojamientos había alrededor de la terminal, y luego de dar vueltas y vueltas terminamos en el menos peor, era tremenda la imagen con la que dimos al entrar, como de película, el zumbido persistente de los ventiladores, las paredes descascaradas, gente tirada con los colchones en el piso, una no muy bien entrazada conserje, chicos durmiendo encima de sus padres para abaratar los costos de alojamiento, una imagen muy bizarra, pero...era lo que había, además era solo por unas horas, y como si fuera poco, muy barato, así que nos dieron nuestra habitación, que no era menos bizarra que el resto del lugar, nuestro ventilador también zumbaba, y como!!, el TV no podía ser menos, y para completarla la ducha tenia un calefón eléctrico del cual apenas salía un pobre hilo de agua, así que los tres hicimos la vista gorda y a amoldarnos a las circunstancias, al otro día buscaríamos un lugar mejor.

CIUDAD DE LA RIOJA (DIA 11)

Comenzamos el día desalojando el hotel o pensión en la que habíamos hecho noche, luego nos dirigimos hacia la terminal a buscar el boleto para Ana que proseguía su viaje hacia San Agustín del Valle Fértil, en la provincia de San Juan, para llegar a Talampaya justo en noche de luna llena, uno esos extraños caprichos que tenemos aquellos que tenemos la posibilidad de viajar casi sin preocupaciones y por el solo placer de viajar.

Una vez que nos despedimos de Ana buscamos nuevamente alojamiento, esta vez en un hotel de verdad, y encontramos uno en la calle Rivadavia, en el centro, el Apart Prisma, de muy buena atención y precio, y muy cerca de todo, por lo que aprovechamos en poco el tiempo que pasamos en esta ciudad de realizar un citytur, que dada las características del lugar se presta para ser de carácter cultural e histórico, recordemos que LA Rioja es parte del grupo de ciudades mas antiguas de nuestro país, fundada en el año 1591.

La ciudad de La Rioja se levanta al pié de la Sierra de Velasco a 600 msnm: es la Capital de la Provincia, extraña mezcla de rasgos típicos y modernos a la vez, presenta un centro comercial activo junto a una amplia variedad de atractivos culturales que se inician a partir de la Plaza principal . Entre ellos sobresalen una multiplicidad de santuarios, haciendo de la Capital un lugar netamente cristiano y devoto; prueba de ello es la celebración del Tinkunaco Riojano y su gran vocación navideña, que ha generado la construcción de una Plaza en honor al Nacimiento de Jesús y la ha convertido en la Capital Nacional del Pesebre.

Frente a la plaza principal llamada también Plaza de los Naranjos se desarrolla la mayor parte de la actividad administrativa y comercial. Los motivos de interés histórico-culturales que rodean a esta plaza son: la Casa de Gobierno, la Catedral Basílica de San Nicolás de Bari , patrono de la ciudad, a una cuadra de la y en plena área peatonal se encuentra el templo de San Francisco (que custodia la imágenes del Niño Alcalde y San Francisco Solano), en la misma zona a cien metros esta el Convento de Santo Domingo, declarado Monumento Nacional -construido en 1623 por los indígenas bajo la dirección de la Orden Dominical y costeado por el hijo del Fundador- es el templo más antiguo de Argentina.

Sus museos contienen interesantes colecciones de todas las culturas aborígenes que se desarrollaron en la zona (Diaguita, Aguada, Belén y Condorhuasi), además de fósiles de dinosaurios encontrados en los yacimientos de Talampaya-Los Colorados.

Para los viajeros que gustan adentrarse en lo típico de las barriadas y conocer mejor la Ciudad, nada como visitar los históricos barrios de San Vicente, Tiro Federal, 4 de Junio, Vargas, Mataderos, Cementerio, Ferroviario, Evita con todas sus particularidades , su gente y costumbres típicas, especialmente en tiempos de Chaya, que es el festejo del carnaval como lo hacían los antiguos habitantes de la zona, con agua, harina, albahaca, vino y vidalas para refrescar la amistad de todos.

Por la noche fuimos hacia a Avenida Rivadavia, una de las arterias principales de la ciudad, en donde el viajero podrá disfrutar de toda la gastronomía local y nosotros así lo hicimos para recuperar fuerzas después de todo lo andado en esta bella ciudad que tiene y mucho para mostrarle al viajero.

OFICIALMENTE TERMINABA EL VIAJE (DIA 11)

Luego de descansar durante la noche, y haber tomado un buen desayuno, rearmamos las mochilas, y pensamos un nuevo destino, yo ya había dado por casi terminado el viaje, porque para mi el llegar a La Rioja era la ultima ciudad, y mi cerebro ya casi no tenia reacción, la maldita psicologia me había traicionado, pero Vero que aun no conocía esa provincia tenia todas las pilas para seguir y me alentó a hacerlo yo también, llegamos a la terminal de ómnibus, podríamos haber seguido a Chilecito, pero mi desgano pudo mas, eso conjugado con que el ómnibus hacia minutos había partido hacia ese lugar me hizo perder mas el interés, de todos los coches que había en plataforma solo uno partía, y lo hacia con destino final Chepes, pasando por Olta, ciudad donde pase gran parte de mi niñez, y obviamente las ganas me vinieron de golpe, era un muy lindo lugar, muy apacible, con buenos lugares para ir, y además estaba mi familia, así que que mas no podía pedir, nos hicimos de dos pasajes y allá fuimos, en una unidad de Nuevo Cuyo, llegamos a Olta a media tarde, alojamos en el confortable Hotel El Progreso y luego de un almuerzo casi a la hora dela merienda nos fuimos a recorrer las bellezas naturales del lugar, descriptas en un informe anterior, que pueden leer en la sección DESTINOS


EL REGRESO (DIAS 12 al 17)

Y así transcurrieron dos días, entre verdes valles y la paz del lugar hasta que Vero volvió a Buenos Aires desde Chamical en un Bus de Gral Urquiza, y yo lo haría dos días después, pero como dije, "lo haría" porque como no pude con mi genio, el ómnibus a Buenos Aires pasaba a las 20hs, llegue a Chamical a las 11.30, faltaba mucho, visite a familiares en esa ciudad, se habían hecho las 15.00hs, seguí faltando mucho tiempo, así que pregunte cual era el próximo bus que pasaba y me dijeron que uno a Córdoba, así que boleto en MAno y me fui a Villa de Soto, donde resolví unos asuntos familiares, y luego partí hacia Cruz del Eje, en donde me reuní con otro colega entusiasta, Javier Wamba, y su señora, entre charlas y pizzas se hizo la hora de partir y mi derrotero seguí rumbo a Jesús Maria, en donde llegue de mañana, aloje recorrí, hice algunas fotos, y luego sin ganas de volver a Buenos Aires, y tentado por irme a la ciudad de Córdoba, emprendí el regreso a Cruz del Eje, que es de donde tenia boleto para volverme, y así, sin ganas de volver y con muchas de seguir viajando llegue a Buenos Aires, que como para mostrarme que estaba en su mejor momento me recibió con embotellamientos y demoras en los trenes, así y todo, con sus defectos y virtudes, amo esta ciudad, y algún día prometo verla como viajero y ofrecerles una nota sobre ella, sobre todo para quienes no la conocen aun.

EPILOGO

Espero que hayan disfrutado de este largo relato, quise abreviarlo, y de hecho lo hice, pero fue mucho e intenso lo vivido y conocido, hubiese sido egoísta de mi parte guardarme muchos de los detalles, pero amigos viajen si pueden, y disfruten de las bellezas de nuestra Argentina y sino, les agradezco por compartir cada viaje con nosotros, es un placer para los que hacemos SoloBUS.ar compartir con uds nuestros viajes aunque sea a través de unas simples líneas y saber que los alentamos a recorrer las rutas del país.

BUENOS ANDARES Y BUENA RUTA MIS AMIGOS!!

Recuerden, como escribió Mark Twain: El viajar mata los prejuicios y la ignorancia


AGRADECIMIENTOS

Guillermo Porto (www.generalurquiza.com.ar), Pablo Mora (Tucuman), Ing Carlos Roodschild y todo el Staff de Ferro Turismo (www.ferroturismo.todowebsalta.com.ar), Agencias de Turismo de las diferentes localidades en que estuvimos, Gabriel y Carlos (quienes nos levantaron en la RN40), Vero (por el aguante y las ganas), Ana (que tu derrotero sea siempre acompañado por la buenaventura), a todos los choferes de los buses en que viajamos, que nos dejaron sanos y salvos en cada uno de nuestros destinos, y como siempre, a DIOS que es nuestro principal guía en las rutas de la vida.

A todos los que de una manera u otra saben que nos alentaron, apoyaron y participaron de esto: ETERNAS GRACIAS

Marzo 2006 // SoloBUS.ar